Iniciación a la Astrofotografia. La guía más completa

Bueno, debido a varias sugerencias y peticiones de elaborar un tutorial sobre la iniciación a la astrofotografia, he decidido realizarla. Espero que os aporte lo que buscáis en este tutorial sobre cómo iniciarse en astrofotografía

Lo primero que tenemos que tener en cuenta son una serie de nociones b√°sicas sobre astrofotografia, fotograf√≠a y sobre astronom√≠a. Tambi√©n hay que tener en cuenta que para empezar en este mundo no se necesita gran cantidad de dinero, sobre todo si empezamos con fotos nocturnas o circumpolares, de las cuales precisaremos solamente de nuestra c√°mara, un objetivo y un tr√≠pode. Si vemos que eso se nos queda corto, entonces podremos avanzar un paso m√°s y comprar una montura y un telescopio para empezar a realizar dichas fotograf√≠as.

Antes de nada, aquí comenzaremos con una serie de nociones básicas que deberemos de saber antes de pensar en comprar un equipo para realizar fotos astronómicas:

‚Äď Nociones b√°sicas

carta celeste

‚Äď CONOCER BIEN EL CIELO:

Esto es lo primero que debemos hacer. El conocer bien el cielo nos har√° poder identificar estrellas, constelaciones y mucho m√°s a la hora de fotografiar. Si queremos hacer cosas con tr√≠pode no har√° falta. Ahora, cuando entramos con montura y tubo √≥ptico es muy importante conocerse al menos las estrellas m√°s brillantes y las constelaciones, ya que deberemos decirle a la montura ‚Äúd√≥nde est√°‚ÄĚ para que ella pueda hacer sus c√°lculos y guiar perfectamente y podamos obtener una buena sesi√≥n de astrofotografia.

‚Äď BULB: 

Saber lo que es el modo BULB de nuestra c√°mara. Para los que desconozc√°is esta opci√≥n, es modo de exposici√≥n el cual nos dejar√° hacer fotos con una duraci√≥n indefinida mientras el bot√≥n de disparo est√© presionado. Para eso necesitaremos un disparador remoto, ya que las c√°maras ‚Äúr√©flex‚ÄĚ no disponen de tiempos de exposici√≥n largos (m√°s de 30 segundos). Esto se consigue poniendo la c√°mara en modo manual ‚ÄúM‚ÄĚ, seleccionando de ah√≠ el tiempo de exposici√≥n requerido.

‚Äď TIEMPOS DE EXPOSICI√ďN: 

Estar generalizado con los tiempos de exposici√≥n de la c√°mara. Normalmente las c√°maras de gamas b√°sicas disponen de una velocidad de obturaci√≥n desde 1/4000 ‚Äď 30 segundos. De ah√≠ ya viene el modo BULB. En este apartado haremos un inciso m√°s tarde, ya que los tiempos de exposici√≥n ser√°n claves para nuestras astrofotograf√≠as.

‚Äď ROTACI√ďN TERRESTRE:

Hay que tener en cuenta que la tierra se mueve, esto hace que las estrellas se vayan ‚Äúmoviendo‚ÄĚ poco a poco. Esto har√° que si no le damos el tiempo de exposici√≥n con su debida focal correcta las estrellas nos saldr√°n movidas. En lenguaje astrofotogr√°fico esto se llama ‚Äúcoma‚ÄĚ. Lo ver√©is porque si os pas√°is las estrellas dibujaran una especie de coma, alarg√°ndose.

Si ajustamos el tiempo de exposición correcto son su debido Zoom, las estrellas nos saldrán perfectamente puntuales. Tened en cuenta que para saber los segundos que podremos exponer sin que salgan movidas las estrellas deberemos dividir 450/focal. Esto quiere decir que si yo quiero hacer una foto con el objetivo que viene con las cámaras básicas, a 55mm, debo dividir 450/55mm de focal. Esto da 8 segundos.

¬ęSi est√°s buscando una c√°mara barata, en este art√≠culo te muestro las mejores c√°maras baratas de 2021. Muchas de esas te servir√°n para hacer astrofotografia¬Ľ

Estos serán los segundos que podremos realizar sin que las estrellas salgan movidas. Hablamos con cámaras full frame. Las cámaras con sensores APS suelen tener un factor de recorte, con lo cual también habría que aplicarle este factor de recorte al tiempo de exposición. Canon suele tener un factor de recorte en sus APS-C de 1.6x y las Nikon 1.5x.

Esto quiere decir que, para hacer la regla deberemos primero, multiplicar la focal que usas por el factor de recorte de tu c√°mara. Imaginemos que utilizamos un 18mm en una Canon 550D. Deberemos multiplicar 18(mm utilizados) * 1.6 (factor de recorte Canon). Esto nos da 28.8. Ahora, deberemos dividir 450 / 28.8. Lo que nos da 15.6. Con lo cual, podremos exponer 15 segundos sin que las estrellas nos salgan movidas. La regla no es exacta, pero es bastante precisa.

¬ęLa astrofotografia es una disciplina fotogr√°fica dif√≠cil, pero que da una satisfacci√≥n enorme cuando sacas buenos resultados¬Ľ

En muchos lugares podrás leer que será dividiendo 500/focal, pero en nuestra experiencia hemos podido observar que las estrellas nos salían movidas.

‚Äď MODO RAW: 

Este modo tenemos que tenerlo muy presente, ya que ser√° imprescindible a la hora de hacer nuestras fotos. Este modo har√° que toda la informaci√≥n de la toma la podamos modificar m√°s tarde en el procesado, por eso deberemos olvidarnos del JPG y se√Īalar esta opci√≥n siempre que podamos.

‚Äď ISO:

Este parámetro será clave a la hora de realizar nuestra sesión de astrofotografia, ya que este apartado será el que nos hará que entre más o menos información a nuestra cámara. Tened en cuenta que, como hemos dicho antes, cuanta más ISO le pongamos a nuestra cámara más información recogeremos en la foto. Por contrapartida, tendremos una relación directamente proporcional entre información que captamos con el ISO y el ruido.

A m√°s ISO m√°s informaci√≥n, pero a su vez recogeremos una cantidad de ruido mucho mayor. A su vez, iremos perdiendo rango din√°mico al ir subiendo ISO. Esto lo podremos comprobar nosotros mismos a la hora de realizar la foto y haciendo ensayo-error. Normalmente, con ISO 800 obtendremos buenos resultados en c√°maras APS-C. Con c√°maras m√°s avanzadas sin refrigerar no deberemos subir de 1600. Si vemos que el ruido nos ‚Äúcome‚ÄĚ deberemos bajarlo, aqu√≠ depender√° del tipo de c√°mara que dispongamos.

‚Äď CONOCER EL CIELO: 

Apartado fundamental de la astrofotografia, ya que lo que queramos fotografiar deberemos identificarlo en el cielo. Para ello, como habr√©is podido deducir, necesitaremos o un tr√≠pode para hacer fotos (muy limitadas por el tiempo de exposici√≥n) o una montura, la cual ya contrarrestar√° el movimiento terrestre y har√° que podamos alargar los tiempos de exposici√≥n mucho m√°s. En este siguiente apartado veremos los tipos de fotograf√≠a que podemos realizar seg√ļn la t√©cnica.

‚Äď FOTOS PLANETARIA O CIELO PROFUNDO: 

Estos dos t√©rminos los usaremos mucho en este tutorial. Estos hacen relaci√≥n al tipo de fotograf√≠a que queremos utilizar. Planetaria se refiere, como la misma palabra dice, a fotos de planetas o lunar. En astrofotografia de cielo profundo ser√° fotos m√°s ‚Äúprofundas‚ÄĚ, como nebulosas, galaxias u objetos de cielo profundo que requieren un tiempo de exposici√≥n mayor para obtener resultados. Para esta √ļltima nos har√° falta utilizar una montura que pueda contrarrestar el movimiento de la tierra.

‚Äď EL ENFOQUE: 

Aspecto primordial cuando hacemos fotos con poca luminosidad, como es nuestro caso. Aqu√≠ tendremos que tener especial atenci√≥n sobre el enfoque. Seg√ļn la t√©cnica que vayamos a usar usaremos varias t√©cnicas de enfoque. Yo dar√© un par de consejillos para que este aspecto nos sea un poco m√°s f√°cil y nos ayude.

Las nuevas c√°maras traen una funci√≥n llamada ‚ÄúLive view‚ÄĚ la cual nos ayudar√° bastante en el tema del enfoque a la hora de hacer fotograf√≠a nocturna o astron√≥mica. Aclarar que a la hora de enfocar con una c√°mara y un objetivo tendremos que enfocar al infinito, para esto nos valdremos de los siguientes consejos:

  • Enfoque en tr√≠pode: La t√©cnica que utilizo yo utilizo es activando el live view y enfoco a una parte lejana donde vea luz, normalmente una farola lejana o cualquier luz que pueda enfocar el live view. Aqu√≠ se enfoca en autom√°tico. Lo que hago es abrir el live view en el LCD de la c√°mara y toco el bot√≥n de enfoque hasta que el objeto a enfocar lo veo lo m√°s peque√Īo y n√≠tido posible. Para esto, hago Zoom con el bot√≥n de maximizar las fotos de la c√°mara y lo pongo a 10x. Hay que procurar toca el bot√≥n con cuidado, ya que al hacer tanto zoom la imagen se mover√° mucho.
    Es una muy buena opción para usar en astrofotografia con trípode.

    En el caso de que comprobaremos que el enfoque en autom√°tico no funciona bien, que puede pasar en varios casos, pasaremos a enfocar en MANUAL con la misma t√©cnica. En el caso de que no haya luz alguna utilizaremos la misma t√©cnica, pero enfocando a la estrella m√°s brillante que vea en el cielo. Hago zoom y la dejo lo m√°s peque√Īa posible. Puede ser un planeta, estrella m√°s brillante, luna o algo de luz en el horizonte.
  • Enfoque piggyback: Normalmente este tipo de astrofotografia se hace con un teleobjetivo. La t√©cnica que uso yo uso es similar a la anterior. Activo el live view, voy a la estrella m√°s brillante que veo e intento enfocar (si es un planeta, mejor a√ļn. Por ejemplo, cuando se enfoca a J√ļpiter con magnificaci√≥n, se puede ver alguna de sus lunas). Siempre dejamos la estrella o planeta lo m√°s peque√Īo posible. Como he dicho, hay muchas veces en el que a J√ļpiter se le ven sus lunas. De no ser as√≠ intento dejar el planeta lo m√°s peque√Īito posible para tener un buen enfoque.
  • Enfoque a foco primario: Bueno, llegamos a la t√©cnica de enfoque en la que la c√°mara est√° acoplada al telescopio. La mejor forma de obtener el mejor enfoque es utilizando una m√°scara de Batinhov, como la imagen que vemos abajo. Esta se acopla a la boca del telescopio. Lo que hace esto es que al hacer foto a una estrella, crea unos picos por la difracci√≥n de la luz. Lo que tenemos que hacer es intentar que, de los tres picos que se ven, el del centro tenerlo totalmente centrado y alineado con respecto a los otros dos (imagen 2).

    Esto se lograr√° f√°cilmente, ya que cuando vayamos moviendo la rueda de enfoque veremos que, cuando est√° totalmente desenfocada, la imagen saldr√° con la misma forma que la m√°scara. Conforme vayamos ajustando el enfoque la m√°scara ir√° empeque√Īeciendo hasta que que veamos los tres picos de difracci√≥n.

    En cuanto el pico central est√© alineado tendremos la imagen enfocada. Otra forma de enfocar es utilizando, en el caso de las Canon, el programa EOS Utility, el cual trae la opci√≥n de poder enfocar ‚Äúen directo‚ÄĚ a trav√©s del ordenador. Adem√°s el Zoom que podr√©is hacer ser√° de 200x, lo cual nos facilitar√° mucho a la hora de enfocar.

    Decir que para enfocar deberemos tomar diferentes fotografías para poder ver cómo vamos enfocando. Aquí es prueba-error.
mascara de bahtinov
M√°scara de bahtinov

¬ęEl enfoque en astrofotografia puede traer algunos quebraderos de cabeza. As√≠ que la pr√°ctica ser√° tu mejor aliado¬Ľ

espicas mascara de bahtinov
Espicas bien alineadas de la m√°scara de bahtinov

Despu√©s de saber estas premisas b√°sicas, nos dispondremos a ver los tipos de fotograf√≠a seg√ļn el material que tengamos o queramos adquirir. Aqu√≠ depender√° mucho el presupuesto de cada uno.

‚Äď Diferentes t√©cnicas de astrofotografia

Fotograf√≠a con tr√≠pode: 

Es el campo de la astrofotografia m√°s f√°cil de realizar. Se usa normalmente para hacer trazos de estrellas o circumpolares. Aqu√≠ hay que tener en cuenta que los tiempos de exposici√≥n son cortos, con lo cual profundizar en fotograf√≠a astron√≥mica de cielo profundo es imposible. En el caso de querer ampliar esos tiempos de exposici√≥n, se podr√≠an realizar fotos como esta, llamada ‚ÄúStar Trails‚ÄĚ, en los que los tiempos de exposici√≥n pueden ser mucho mayores.

circumpolar

Habrá que tener en cuenta que los tiempos de exposición dependerán de la focal a la que trabajemos. Si queremos sacar estas circumpolares como la de la foto, deberemos hacer una suma de tomas de unos cuantos segundos o incluso minutos. O directamente, si estamos en un lugar donde la contaminación lumínica sea escasa podremos hacer la toma directamente con unos 10, 15 ó 20 minutos de exposición seguidos.

Cuidado con el ISO en estas fotos al igual que la abertura del diafragma. ¡Son muy importantes controlarlos! Yo recomiendo hacer una serie de fotos de una exposición entre 1 y 2 minutos. Cuántas fotos, dependerá del tiempo de cada uno. Pero cuando más tiempo acumules, más bonito será el efecto.

¬ęRecuerda que si haces astrofotografia solamente con tr√≠pode, deber√°s tener en cuenta el tiempo de exposici√≥n y la focal de tu objetivo para que la estrellas no te salgan movidas¬Ľ

Particularmente, yo prefiero hacer muchas tomas de un corto tiempo de exposici√≥n y luego juntarlas en el procesado. Por ejemplo, tomar 100 fotos de 1 minuto con el menor tiempo de espera posible entre foto y foto. Una vez tengamos todas las tomas, las podremos unir con programas como Startrails o StarStaX.

I. Material necesario para fotografía con trípode:

  • C√°mara
  • Objetivo
  • Tr√≠pode
  • Disparador

Fotograf√≠a en Piggyback: 

Este método consta de hacer astrofotografia desde una montura con seguimiento en la cual nos hará que podamos colocar la cámara en la montura y esta nos hará un seguimiento para evitar que haya trazos en las estrellas. Así saldrán puntuales y perfectas.

Esta t√©cnica es perfecta para tomar fotos de constelaciones o nebulosas que ocupen varios grados en el firmamento, ya que al ser grandes se ver√°n perfectamente con objetivos de entre 50 y 200-300mm de focal. Decir que hay algunos objetos que pueden verse perfectamente con focales de 50mm sin ning√ļn problema siempre que el tiempo de exposici√≥n sea lo suficientemente largo.

Con esta t√©cnica podremos hacer fotos como estas (hechas con un Viltrox 85mm y un Canon 70-200 USM F4). La primera es m√≠a y la segunda est√° realizada por un compa√Īero llamado Ferr√°n Bosch que, como veis, es un crack en la materia.

constelacion de orion astrofotografia
Astrofotografia en piggyback
andromeda astrofotografia
M31 realizada por Ferr√°n Bosh

Hay que tener en cuenta una serie de cosas a la hora de utilizar la montura, ya que deberemos saber utilizarla y saber ponerla en ‚Äúestaci√≥n‚ÄĚ. Esto quiere decir que una vez que nosotros sacamos nuestra montura al campo o al lugar con menos contaminaci√≥n lum√≠nica que podamos deberemos ‚Äúorientarla‚ÄĚ para que sepa ‚Äúd√≥nde est√°‚Äú. Para esto dedicar√© un cap√≠tulo aparte para explicar c√≥mo funcionan las monturas.

Aquí os dejo unas fotos orientativas.

piggyback
piggyback

F√°cil, ¬ŅVerdad?

I. Material necesario para fotografía en piggyback:
‚Äď C√°mara
‚Äď Objetivo
‚Äď Montura motorizada (de la cual hablaremos m√°s tarde).
‚Äď Disparador
‚Äď Telescopio para adaptar la c√°mara a el

Fotograf√≠a a foco primario: 

Esta t√©cnica consiste en acoplar la c√°mara directamente al telescopio. Esto requiere quitar el ocular por el cual normalmente miramos a su vez que un adaptador que lleva, normalmente a 1.25 o 2‚Äô‚Äô. Es sumamente sencillo. Lo √ļnico que necesitaremos ser√° un anillo y un adaptador T para enroscar al cuerpo de la c√°mara una parte y la otra a la boca del telescopio, como en la foto:

foco primario astrofotografia

¬ęEste es el m√©todo principal que se utiliza en astrofotografia por astrofot√≥grafos m√°s profesionales¬Ľ


Como vemos en la foto, al cuerpo de la cámara va roscado un anillo T2. En este caso ha sido necesario un adaptador-alargador para ponerlo en el telescopio porque si no no hacía foco. Al final, todo el conjunto montado se quedaría así:

foco primario astrofotografia

Aquí vemos dos ejemplos de foco primario:

trunks nebula
pleyades astrofotografia
Con esta técnica se pueden conseguir resultados muy satisfactorios.

La gran mayoría de fotos que vemos sobre el firmamento están realizadas con esta técnica. A la vez que todas las mías publicadas en el foro y en mi propia web.

En esta modalidad hay que tener en cuenta muchas cosas, ya tanto el telescopio como la montura cobran una importancia vital para que la sesión de astrofoto salga bien y satisfactoria. Para ello nos iremos a ver qué tipos de tubos ópticos son recomendables para el uso de astrofotografía a la vez que las monturas.

Decir que para la gran mayor√≠a de fotograf√≠as de cielo profundo tambi√©n se necesitar√° un ‚Äútubo de guiado‚ÄĚ. Deberemos acoplar un ‚Äúsegundo telescopio‚ÄĚ peque√Īo encima de nuestro tubo principal para poder guiar a trav√©s del seguimiento de estrellas.

1. Material

  • C√°mara
  • Anillo T
  • Montura motorizada o goto.
  • Tubo √≥ptico (telescopio)
  • Tubo de guiado (recomendado)
  • Cielo con la menor contaminaci√≥n lum√≠nica posible.
  • Conocimientos m√≠nimos para que la sesi√≥n no sea una odisea.

Fotografía de proyección por ocular:

Es una técnica de astrofotografia es utilizada mucho con webcam o cámaras compactas. En esta técnica hay que tener muy en cuenta la calidad de los oculares, ya que de ella dependerá en mayor medida la calidad de la foto.

Aquí podemos ver un ejemplo:

proyeccion ocular astrofotografia

* Decir que estos telescopios mostrados en las imágenes son solamente ejemplos, no guiaros por las fotografías, son meramente de ejemplo.

RECOMENDACIONES SOBRE LA COMPRA DE TUBOS √ďPTICOS Y MONTURAS PARA ASTROFOTOGRAF√ćA

Bueno, partimos de que hay ciertas características a las cual nos tenemos que atener a la hora de elegir un tubo óptico para astrofotografia.

‚Äď Abertura o apertura y distancia focal: Estos apartados son muy importantes a la hora de elegir nuestro telescopio. La apertura se refiere a la luz que capta el telescopio. Es el di√°metro de la ‚Äúboca del telescopio‚ÄĚ. A m√°s apertura (cuanto m√°s cerca del n√ļmero 0 mejor), m√°s luminoso ser√° nuestro tubo.

Esta luminosidad, como sab√©is, se mide con la letra F. Para saber nuestra ‚ÄúF‚ÄĚ, tendremos que dividir la focal del telescopio entre la apertura que trae. Por ejemplo, un telescopio que traiga una apertura de 80mm y una distancia focal de 600mm, su ‚ÄúF‚ÄĚ ser√° de 7.5. Con lo cual este telescopio tendr√° una luminosidad e F/7.5. Para que tengamos claro si un telescopio es luminoso o no tendremos en cuenta este n√ļmero.

De F/8 hac√≠a adelante diremos que es un telescopio ‚Äúlento‚ÄĚ (capta poca luz, con lo cual nuestros tiempos de exposici√≥n tendr√°n que ser muy largos para poder captar informaci√≥n). Sin embargo, si un telescopio tiene F/6 o menos, diremos que es un tubo ‚Äúr√°pido‚ÄĚ que capta mucha luz. Esto har√° que tengamos que exponer tiempos mucho menores para que el sensor de nuestra c√°mara recoja informaci√≥n. Con esta caracter√≠stica que hemos visto ya podemos ir a buscar nuestro primer tubo √≥ptico.

Al comprar uno hay que tener en cuenta tambi√©n a la focal a la que queremos trabajar. Cuando la focal es grande, a partir de 1000mm la montura juega un papel MUY importante, ya que al trabajar con estas focales tan grandes necesitaremos una buena montura para guiar a tal focal, a su vez de un tubo de guiado (al igual que con focales menores).

Pensad que normalmente, a mayor focal más pesado será el tubo. Así que la montura deberá poder soportar el peso para no solo guiar bien, sino que luego el guiado no vaya a saltos. Así que hay que tener cierta holgura en cuanto al peso soportado. Nunca forzar el peso máximo.

‚Äď Telescopio refractor o reflector:

  • REFRACTOR: Este se compone de un sistema de lentes, normalmente de m√°s calidad que los reflectores (sistemas de espejos).

‚ô¶ VENTAJAS: Muy buena calidad. Muy poco peso, con lo cual pueden ser soportados por monturas ‚Äúbaratas‚ÄĚ. No precisan de casi mantenimiento. Son, por regla general peque√Īos y se pueden guardar f√°cilmente.
‚ô¶ INCONVENIENTES: Son bastante m√°s caros que los reflectores a igual apertura. Si quieres que tus tiempos de exposici√≥n sean cortos debes irte a una apertura m√°s grande, con lo cual, el precio se dispara. Tambi√©n sufren de aberraci√≥n crom√°tica. Esto se soluciona con lentes apocrom√°ticas, pero, como hemos dicho, se eleva mucho su precio.

  • REFLECTOR: Como hemos dicho antes, est√°n compuestos de espejos.

‚ô¶ VENTAJAS: Bastante m√°s baratos. Mucha luminosidad debida a su gran apertura, esto hace que los tiempos de exposici√≥n se acorten considerablemente. Buenos tambi√©n para visual, ya que su apertura es elevada. Podemos encontrarlos de diversas focales, desde medianas a grandes.

‚ô¶ INCONVENIENTES: Se descoliman f√°cilmente por la alineaci√≥n de los dos espejos que lleva, esto nos har√° que en cada salida tengamos que comprobar su colimaci√≥n y, si no est√° colimado, deberemos hacerlo. Si queremos grandes aperturas pesar√°n demasiado y nos exigir√° tener una muy buena montura para que aguante el peso y haga un buen seguimiento.

Mencionar tambi√©n que existen otros tipos de telescopios, conocidos como SCHMIDT-CASSEGRAIN, decir que estos telescopios NO son recomendables para astrofotograf√≠a de cielo profundo si est√°s INICI√ĀNDOTE. 

Para finalizar diré que, la elección entre un refractor y un reflector dependerá de cada uno. En este apartado cada uno decidirá qué quiere fotografiar y qué tubo le vendrá mejor y se adecuará mejor a sus características. No hay uno mejor que otro, sino que los tubos hay que adaptarlos a nuestras necesidades.

ELECCI√ďN DE MONTURAS PARA ASTROFOTOGRAF√ćA

Bueno, llegamos a otro apartado crucial para astrofotograf√≠a. Hay que tener en cuenta en esta afici√≥n que la montura coge un papel igual de importante que el tubo √≥ptico, ya que si no disponemos de una montura acorde y que soporte bien el peso y gu√≠e adecuadamente las fotos nos saldr√°n movidas y MAL. Con lo cual hay que tener en cuenta que a la hora de elegir la montura hay que intentar NO escatimar en gastos.

Aqu√≠ pondremos una serie de caracter√≠sticas que deber√°n cumplir las monturas. Para nuestro campo, cogeremos si o si las monturas llamadas ‚Äúecuatoriales‚ÄĚ. Estas monturas se componen de dos ejes perpendiculares de movimiento, llamados ‚ÄúAscensi√≥n recta‚ÄĚ y ‚ÄúDeclinaci√≥n‚ÄĚ.

Este tipo de monturas hará que podamos contrarrestar el movimiento terrestre y así hacer que nuestras estrellas salgan puntuales.

Pasamos a recomendar las siguientes monturas recomendadas para astrofotografía teniendo en cuenta su precio. Las pondré en orden ascendente, de menor precio a mayor.

montura ecuatorial astrofotografia


‚Äď CG-5GT: Esta montura es la m√°s barata que podremos usar para hacer astrofoto. Aunque est√° bastante limitada por el peso y sus componentes no son de muy buena calidad no es una mala montura para empezar. Hay que tener en cuenta que estas monturas debe ir con un sistema llamado Go-to para que nos facilite el trabajo y nos sea mucho m√°s c√≥modo trabajar con ella, sobre todo en principiantes. Su precio ronda los 750-800‚ā¨ nueva.

‚Äď HEQ5 ‚Äď Ori√≥n Sirius EQ-G: Esta montura es la recomendada a nivel de principiante-intermedio. Es una montura que funciona muy bien con pesos no muy elevados y gu√≠a muy bien. Es la montura que yo recomendar√≠a para empezar, incluso para mantenerla muchos a√Īos. Su precio ronda los 1100‚ā¨ nueva. La Ori√≥n Sirius EQ-G los 1200‚ā¨. Es la misma montura pero de diferente proveedor.

‚Äď HEQ6 ‚Äď Ori√≥n Atlas: Esta montura es similar a la anterior, solamente que se diferencia en el peso que puede soportar una y otra. Esta montura actualmente la tienen la gran mayor√≠a de los aficionados a la astrofoto. Con ella se pueden conseguir resultados sorprendentes al igual que con su hermana peque√Īa (HEQ5). Su precio ronda nueva los 1250‚ā¨ nueva.

‚Äď Celestron CGEM: Esta es otra montura de las comunes en astrofot√≥grafos. Es muy similar a la HEQ6 en peso, pero es algo m√°s cara. Ronda los 1400‚ā¨.

Como apartado importante diremos que estas monturas, trabajando a una focal de unos 700mm hacia arriba nos durará 2 ó 3 minutos como mucho de seguimiento, debido al error periódico que traen estas monturas. Todo dependerá de lo bien que pongas la montura en estación. A veces, ni eso.

Para solucionar esto, deberemos comprar aparte un sistema de autoguiado (en el caso que queramos entrar en tiempos de exposici√≥n m√°s largos). Este (webcam + telescopio peque√Īito que se acopla en nuestro tubo √≥ptico) lo conectaremos al ordenador con un cable ST4 para que le env√≠e la informaci√≥n y que el propio ordenador, desde un programa pueda guiar solo. Aqu√≠ el tiempo de exposici√≥n no ser√° un problema.

Gracias a la mención de Toni Mancera, un amigo y muy buen astrofotógrafo me comentó que debía explicar el tema de la resolución por píxel. Esto lo explicaré brevemente para no liar a nadie y saber si, en el caso de tener un tubo óptico ya, sabremos si podemos hacer astrofoto con el.

Resoluci√≥n por p√≠xel en astrofotografia, ¬ŅQu√© debo saber?

Una de las cosas que tendremos que tener muy en cuenta ser√° la focal de nuestro tubo. Consideraremos que se puede guiar ‚Äúf√°cil‚ÄĚ hasta una focal de unos 1000mm. A partir de ah√≠ el guiado deber√° ser m√°s restrictivo y m√°s fino para que funcione bien.

Para aclararlo algo mejor vamos a partir de una premisa b√°sica. Cuando aumentamos la focal, tenemos que tener en cuenta que el campo abarcado es menor. Pasa igual con un teleobjetivo. Cuando fotografiamos a 50mm obtendremos m√°s campo que si hacemos astrofotografia a 200mm. L√≥gicamente, este √ļltimo abarcar√° un campo menor que el primero. Tambi√©n tenemos en cuenta que fotografiando a 200mm nos es m√°s complicado mantener el pulso cuando tiramos sin tr√≠pode. Lo mismo pasa en foto astron√≥mica.

Cuanta m√°s focal tengamos para fotografiar objetos ‚Äúpeque√Īitos‚ÄĚ, como muchas galaxias, nuestras exigencias de seguimiento ser√°n mucho mayores, ya que estamos aumentando la distancia focal. Aqu√≠ interviene la resoluci√≥n por p√≠xel.

Por decirlo de una manera entendible es el valor que nos dirá si el guiado se podrá hacer sin mucho problema y sin una exigencia grande o, por el contrario, si el guiado deberá ser muy bueno, al igual que la puesta en estación de la montura deberá ser casi perfecta para poder guiar bien durante la sesión astrofotografía.

La resolución por píxel la mediremos esta página

En esta página podremos medir nuestra resolución por píxel. Deberemos poner las características de nuestro tubo óptico y nuestra cámara con la que fotografiamos. Hay algunas cámaras predefinidas. Si no encontramos la nuestra no pasa nada.

En el caso de tener una canon, que es lo más normal a la hora de iniciarse podremos poner una que sea parecida a la nuestra. En el caso de tener, por ejemplo, una 400d y que no salga esta en la lista podremos poner una de gama parecida, por ejemplo, una 450D. Esto no varía casi nada en el resultado final. Nos funcionará perfectamente. Vamos a hacer un ejemplo.

Yo dispongo de un tubo SW ED80 y un TSAPO65Q. EL primero tiene una apertura de 80mm, que es el primer valor que nos pide la p√°gina. Tambi√©n tiene una focal de 600mm. Al poner estos dos valores, la ‚ÄúRelaci√≥n focal f/‚ÄĚ se pondr√° autom√°ticamente. En mi caso la relaci√≥n focal es 7,5 (para saberla se divide la focal entre la apertura, en mi caso 600/80 = 7,5). Seguidamente pondremos a continuaci√≥n nuestra c√°mara, en c√°maras predefinidas. Yo tengo una 550D, pero como no aparece pues pongo una 50D que es muy parecida con relaci√≥n al p√≠xel y no me variar√° pr√°cticamente nada.

¬ęEl conocimiento sobre la resoluci√≥n por p√≠xel es fundamental en astrofotografia, sobre todo cuando utilizamos focales grandes¬Ľ



Despu√©s de poner todos nuestros par√°metros, en el apartado ‚ÄúCaracter√≠sticas del conjunto‚ÄĚ que est√° justo debajo de ‚ÄúC√°mara‚ÄĚ nos pondr√° un subconjunto que pone RESOLUCI√ďN. En mi caso me sale 1,62‚ÄĚ. Este es el valor en el que nos tenemos que fijar. Esto quiere decir que mi montura y el guiado puede tener un error de, como m√°ximo, 1,62‚ÄĚ p√≠xeles. A partir de ah√≠, las fotos saldr√°n con las estrellas movidas.

El tema de los parámetros es sencillo. Mi resolución por píxel es bastante fácil de guiar. Ahora, si nuestra resolución nos sale entre 0.8 y 1 hacia abajo hay que tener cuidado con el guiado, ya que tiene que estar bien puesto y configurado para que funcione bien.

Espero haberme explicado para que lo podáis entender bien. Al menos, ya sabremos calcular nuestra resolución por píxel para saber si con nuestro tubo podremos hacer fotos de cielo profundo.

También habrá que tener en cuenta que la montura deberá ser buena al guiar con una resolución por píxel baja.

Aqu√≠ os pongo una foto de ejemplo: Vemos como el tubo principal tiene acoplado arriba un tubito peque√Īito que hace de guiado.

A partir de aqu√≠ cada uno ser√° libre de escoger la opci√≥n que mejor le convenga a cada uno. Yo me atrever√© a poner varios tubos recomendados para esta pr√°ctica a la vez que la montura que yo veo adecuada seg√ļn peso.

‚Äď Tubos recomendados:

‚Äď  Si quieres adquirir un refractor para astrofotografia, una opci√≥n muy buena es el Sky Watcher ED80, el cual con sus lentes ED hace que la aberraci√≥n crom√°tica sea casi nula. Esto se debe a sus lentes de baja dispersi√≥n. Ofrece una muy buena calidad de imagen. Este tubo trae una apertura de 80mm y una focal de 600mm, con lo cual su luminosidad es de F/7,5. El precio nuevo ronda los 700‚ā¨.
*Necesita un aplanador de campo para que el campo completo salga enfocado y sin ‚Äúcoma‚ÄĚ. En el caso de quererlo habr√° que a√Īadirle 170-200‚ā¨

‚Äď Otra buena opci√≥n es el refractor TS 65/420. TSAPO65Q. Ofrece una calidad excelente y adem√°s trae el campo corregido. Precio ronda los 600‚ā¨.

Recomendación para reflectores no soy el más adecuado, ya que solamente he trabajado con refractores y no los he exprimido de primera mano. Aun así, decir que los GSO dan muy buenos resultados a un precio muy económico.

En este campo hay que tener cuidado con el que compramos y asesorarnos antes, ya que hay algunos que están dedicados más para visual que para fotografía. También debemos tener cuidado con la focal que elegimos, ya que esto nos hará ser más exigentes con el guiado y puede haber más que un disgusto por las tomas movidas debido al mal guiado.

Estos tubos son una muy buena opción para empezar, ya que dan una imagen excelente en calidad.

Con respecto a la montura para astrofotografia, yo tengo una Ori√≥n Sirius EQ-G (HEQ-5) y me funciona a las mil maravillas. Eso si, si quieres comprar un reflector de gran apertura tendr√°s que considerar una EQ-6 debido al peso. Yo he montado un 200/1000 (unos 8-9kg) m√°s todo el aparataje sobre la Ori√≥n Sirius y me ha funcionado de aut√©ntico lujo. Ahora, si quieres m√°s apertura y focal tendr√°s que irte a por una EQ-6.

Bueno, espero que este tutorial os haya ayudado a aclararos más sobre este mundo tan maravilloso y espero que os sirva para aprender un poquito más sobre astrofotografía.

Espero que os haya gustado este tutorial de iniciación a la astrofotografia. Cualquier duda o comentario, dejadlo más abajo y os contestaré lo antes posible.

Related Stories

Descubre

QUE VER en Caravaca de la Cruz

Caravaca de la Cruz es una peque√Īa ciudad que se encuentra en la Regi√≥n...

Capítulo 7. Tipos de enfoque en FOTOGRAFIA digital. Curso...

TIPOS DE ENFOQUE EN FOTOGRAFIA DIGITAL El enfoque es un elemento crítico en la fotografía,...

Capítulo 6. El histograma en FOTOGRAFIA. Curso de Fotografía

El HISTOGRAMA EN FOTOGRAFIA COMO SE LEE UN HISTOGRAMA EN FOTOGRAFIA El histograma es una gr√°fica...

Capítulo 5 РCómo exponer correctamente en fotografía. Curso...

Cómo exponer correctamente en fotografía. Usando el exposímetro. Vamos ahora a explicar cómo obtener una...

Capítulo 4 РISO EN FOTOGRAFIA. Curso de fotografía

ISO EN FOTOGRAFIA La sensibilidad ISO de una c√°mara es un par√°metro con el cual...

Capítulo 3 РVelocidad de obturación. Curso de fotografía

Capítulo 3 - Velocidad de obturación La velocidad de obturación es otro de los 3...
spot_img

Comments

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here